Chicago bis New Orleans 12 Tage Mietwagenreise

Genießen Sie die authentische Kultur, Musik, Kunst und Architektur der Windy City.

Chicago war bekannt als ein guter Ort, um eine wilde Zwiebel zu finden, wenn man Mitglied des Potawatomi-Stammes war, der in diesem Gebiet von Illinois lebte, bevor europäische Siedler kamen. Es waren vor allem Sümpfe, Prärie und Schlamm, lange nach der Gründung von Fort Dearborn im Jahr 1803 und der Gründung als Stadt im Jahr 1833. Man könnte argumentieren, dass die Natur nie beabsichtigt hatte, dass es hier eine Stadt geben würde; brutale Winter beiseite, brauchte es Tiefbauprojekte von beispiellosem Ausmass, um funktionierende Abwasserkanäle zu etablieren, den Fluss umzukehren, um ihn aus der Trinkwasserversorgung der Stadt zu halten, und Gebäude davon abzuhalten, wieder in die Sümpfe zu sinken - und das waren nur die ersten drei Jahrzehnte.

Chicago wurde zu einem Wegpunkt zwischen den Grossen Seen und dem Wilden Westen, wo Boote kamen, um Siedler abzusetzen und Getreide und andere Waren von den Grossen Ebenen und den Rocky Mountains zu laden.

Bis 1871 war das rücksichtslose Wachstum der Stadt ein Anblick, voll von Lärm, gotischem Wahnsinn und geschäftigem Handel. Aber am 8. Oktober stiess Mrs. O'Learys Kuh angeblich eine Laterne in den überfüllten Einwanderervierteln in der Westseite um und entfachte ein tosendes Feuer. Wahrscheinlich ist die Kuhgeschichte eine Fiktion, aber was auch immer der wahre Grund ist, das Grosse Chicagoer Feuer breitete sich schnell durch die trockene Prärie aus, tötete 300 und zerstörte praktisch die ganze Stadt. Der steinerne Wasserturm im nahen Norden ist das berühmteste erhaltene Bauwerk. Aber die Stadt nutzte diese Zerstörung als Gelegenheit, um grösser als zuvor wieder aufzubauen, was mehreren Architekten und Stadtplanern, die später zu Legenden der modernen Architektur werden sollten, die Möglichkeit gab, sich zu präsentieren.

An der Spitze seiner Wiedergeburt und auf dem Höhepunkt seiner neu gewonnenen Kräfte war Chicago als The White City bekannt. Kulturen aus aller Welt wurden zur Weltausstellung 1893 in Kolumbien eingeladen, um das Werk von Louis Sullivan, Daniel Burnham und die Zukunft selbst zu bezeugen. Weizencreme, Softdrinks, Strassenlaternen und sichere Elektrizität, das Faxgerät und das Riesenrad passten den Koloss an, der heute am Ufer des Lake Michigan liegt.

Wie jede Strasse einmal nach Rom geführt hatte, so führte auch jeder Zug nach Chicago. Carl Sandburg nannte Chicago den Schweinemetzger für die Welt wegen seiner Viehzucht und seines Platzes auf dem Essteller des Landes. Die Sandburg nannte sie auch die Stadt der grossen Schultern und bemerkte die hohen Gebäude am Geburtsort des Wolkenkratzers - und den "erhobenen Kopfgesang der Stadt, der so stolz darauf ist, lebendig und grob und stark und gerissen zu sein" - aber Chicago ist eine Stadt mit vielen Spitznamen. Fred Fischers Lied aus dem Jahr 1922 (am bekanntesten in Frank Sinatras Interpretation) nennt es That Toddlin' Town , wo "auf der State Street, dieser grossen Strasse, Dinge tun, die sie nicht am Broadway tun", und auch von unzähligen Blues-Standards wie Sweet Home Chicago erwähnt werden .

Chicago ist auch bekannt als The Second City , was sich auf den Wiederaufbau nach dem Brand bezieht - die heutige Stadt ist buchstäblich die zweite Chicago, nach der, die 1871 verschwand. Der Name ist nicht zuletzt wegen seiner populären Assoziation mit der langjährigen ehemaligen Position der Stadt als zweitgrösste Stadt der Vereinigten Staaten stecken geblieben. Und viele kennen den Spitznamen aus Chicagos grossem Comedy-Theater in Old Town.

Chicagos Geschichte der Korruption ist legendär. Während der Ära der Prohibition führte Chicagos kriminelle Welt, die von Namen wie Al Capone, Baby Face Nelson und später Sam Giancana geprägt war, die Stadt praktisch an sich. Die lokale politische Welt hatte kaum mehr Legitimität in einer Stadt, in der die Wahlbeteiligung unter den Toten und ihren Haustieren am höchsten war, und die Bezirkskapitäne verbreiteten das Wort, um "früh zu wählen, oft zu wählen"; selbst Sandburg erkannte den unerbittlichen Strom des Lasters an, der unter der Oberfläche der optimistischen Stadt lief.

Heute ist Chicago als The Windy City bekannt. Wenn man durch die Stadt geht, könnte man vermuten, dass Chicago diesen Spitznamen von den Winden am Lake Michigan bekam, die sich mit intensiver Kraft durch die Korridore der Innenstadt schieben. Aber der wahre Ursprung des Sprichwortes kommt aus der Politik. Einige sagen, dass es von Rivalen wie Cincinnati und New York als abwertender Hinweis auf die Chicagoer Gewohnheit des tollwütigen Boosterismus und endloser politischer Konventionen geprägt worden sein könnte. Andere sagen, dass der Begriff aus der Tatsache stammt, dass Chicagoer Politiker ihre Meinung "so oft wie der Wind ändern", und noch ein weiteres Sprichwort ist, dass der Name wegen der langatmigen Politiker Chicagos entstanden ist.

Schliesslich ist die Stadt als The City That Works bekannt, wie sie vom langjährigen Bürgermeister Richard M. Daley gefördert wird, was sich auf Chicagos Arbeitstradition, die langen Arbeitszeiten ihrer Bewohner und ihre Bereitschaft, grosse zivile Projekte anzugehen, bezieht. Daley und sein Vater, der ehemalige Bürgermeister Richard J. Daley, regierten die Stadt jahrzehntelang in einer wohlwollenden Diktatur; während andere mittelwestliche Produktionsstädte wie Cleveland und Detroit in den Niedergang gingen, florierte Chicago und verwandelte sich von einer Stadt mit Lagerhallen und Fabriken zu einem Finanzriesen an der Spitze des modernen Städtebaus. Der ehemalige Stabschef des Weissen Hauses, Rahm Emanuel, wurde 2011 Bürgermeister von Chicago.

Während die Stadt viele grosse Attraktionen in der Innenstadt hat, leben und spielen die meisten Chicagoer ausserhalb des zentralen Geschäftsviertels. Um Chicago zu verstehen, müssen sich Reisende von der Loop und der Michigan Avenue weg und in die pulsierenden Viertel wagen, um das lokale Nachtleben zu geniessen, die grosse Auswahl an fantastischen Restaurants zu probieren und die Sehenswürdigkeiten zu sehen, die die Chicagoer allein kennen und lieben - dank des massiven öffentlichen Nahverkehrssystems der Stadt ist jeder Teil von Chicago nur wenig von den ausgetretensten Pfaden entfernt. Der gute öffentliche Nahverkehr sowie seine historische (und aktuelle) Rolle als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt machen Chicago zu einem der am besten geeigneten Orte, um die Vereinigten Staaten ohne Auto zu besuchen.

Heute ist Chicago eine der ethnisch vielfältigsten Städte der Vereinigten Staaten, in der die Bevölkerung fast gleichmässig auf Weisse, Schwarze und Lateinamerikaner verteilt ist. Chicago ist auch die Heimat kleinerer Gemeinden anderer Herkunft, mit der einzigen Chinacity im Mittleren Westen, sowie einer vietnamesischen Gemeinde in Argyle, Südasiaten in Devon und einer jüdischen Gemeinde im nördlichen Vorort Skokie und den umliegenden Nachbarschaften. Doch Jahrzehnte rassistischer Wohnungspolitik haben Chicago auch zu einer sehr rassistisch getrennten Stadt gemacht; Weisse konzentrieren sich tendenziell auf die wohlhabendere North Side, während Schwarze und Hispanoamerikaner sich tendenziell auf die ärmeren South und West Sides konzentrieren. Eine Ausnahme bildet das Viertel Hyde Park, in dem sich die University of Chicago befindet, das sich als ethnisch vielfältiges Mittelstandsviertel in einer ansonsten schwarz dominierten, von Armut geplagten South Side auszeichnet.

Klima

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Das Wetter ist definitiv keine der Attraktionen in Chicago. Es gibt zu jeder Jahreszeit eine gute Zeit, aber es ist ein Ort, an dem das Klima berücksichtigt werden muss.

Eine wenig bekannte Tatsache: Trotz der Winter in Chicago gibt es mehr Tage mit einer maximalen Temperatur zwischen 27-29°C (80-84°F) als jeder andere Fünf-Grad-Bereich. Von den heftigen Wintern Chicagos verdeckt, sind die Hitzewellen des Sommers. Die Tage im Juli und August, die über das "Normale" hinausgehen, sind oft ekelhaft heiss und feucht, und die Taupunkte können denen ähnlich sein, die man näher am Golf von Mexiko findet. Die überraschend attraktiven Strände am Seeufer der Stadt können einen Teil der Schwellung lindern. Sommernächte sind in der Regel jedoch vernünftig, und am Seeufer gibt es ein paar Grad Pause - im lokalen Sprachgebrauch ist das "kühler am See".

Aber dann gibt es noch diese Winter. In den Monaten Dezember bis März werden die Temperaturen sehr kalt sein, mit noch mehr bitteren Windchill-Faktoren. Schnee ist in der Regel auf eine Handvoll schwerer Stürme pro Saison beschränkt, mit ein paar leichten Staubablagerungen dazwischen. (Und noch ein wenig weiter am Seeufer entlang - wieder im lokalen Sprachgebrauch, das ist "Lake Effect Snow".) Eisstürme sind ebenfalls ein Risiko. Es ist jedoch eine Stadt, die an diese Winter gewöhnt ist, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die städtischen Dienste und öffentlichen Verkehrsmittel geschlossen werden.

Allerdings hat Chicago ein paar schöne Monate Wetter. Mai und September sind angenehm und mild; April und Juni sind meist gut, obwohl auch Gewitter mit starken Winden plötzlich auftreten können. Obwohl es im Oktober eine leichte Kälte in der Luft geben kann, erfordert es selten mehr als ein helles Fell und einige Tage, die nicht einmal notwendig sind. In einigen Jahren kann die am See gespeicherte Wärme einen angenehmen Herbst bis in den November hinein verlängern.

Literaturhinweise

Die Chicagoer Literatur fand ihre Wurzeln in der Tradition des klaren, direkten Journalismus in der Stadt und leistete einen Beitrag zu einer starken Tradition des Sozialrealismus. Folglich konzentriert sich die bemerkenswerteste Chicagoer Fiktion auf die Stadt selbst, wobei die Sozialkritik die Begeisterung in Schach hält. Hier ist eine Auswahl der berühmtesten Werke Chicagos über sich selbst:

*Karen Abbott's Sin in the Second City ist ein Bestseller über Chicagos Vizebezirk, den Levee, und einige der beteiligten Persönlichkeiten: Gangster, korrupte Politiker und zwei Schwestern, die das elitärste Bordell der Stadt führten *Nelson Algrens Chicago: City on the Make ist ein Prosagedicht über die Gassen, die El-Tracks, das Neon und die Dive Bars, die Schönheit und Grausamkeit von Chicago. Es ist am besten für nach einer Reise aufbewahrt, wenn mindestens zwanzig Zeilen Sie in Anerkennung verzückt haben. *Saul Bellow's Adventures of Augie March zeigt das lange treibende Leben eines jüdischen Chicagoers und seiner unzähligen exzentrischen Bekannten während des frühen 20. Jahrhunderts: Aufgewachsen in der damaligen polnischen Nachbarschaft Humboldt Park, mit Erbinnen an der Gold Coast tummelnd, an der University of Chicago studierend, vor Gewerkschaftsschlägern in der Schleife geflohen und den einen Umweg machend, um mit Trotzki in Mexiko rumzuhängen, während er auf dem Rücken eines Pferdes riesige Leguane jagt. Gwendolyn Brooks' A Street in Bronzeville war die Gedichtsammlung, die die Karriere der berühmten Chicagoer Dichterin begann und sich auf die Wünsche, Enttäuschungen und das tägliche Leben derer konzentrierte, die in den 1940er Jahren in Bronzeville lebten. Es ist längst vergriffen, so dass Sie diese Gedichte wahrscheinlich in einer grösseren Sammlung lesen müssen, wie z.B. in ihren Selected Poems .*Sandra Cisneros' The House on Mango Street ist ein mexikanisch-amerikanischer Coming-of-Age-Roman, der sich mit einem jungen Latina-Mädchen, Esperanza Cordero, beschäftigt, das im Ghetto Chicago Chicano aufwächst. *Theodore Dreisers The Coast of Chicago ist eine Sammlung von vierzehn wunderbaren Kurzgeschichten über das Aufwachsen in Chicago (vor allem in Pilsen und Little Village), die in einem Stil, der das Kiesige mit dem Traumhaften verbindet. *John Guzlowskis Lightning and Ashes berichtet über die Erfahrungen des Autors, der in den Einwanderer- und DP-Vierteln rund um den Humboldt Park in Chicago aufgewachsen ist, und spricht über jüdische Eisenwarenhändler mit Auschwitz-Tattoos am Handgelenk, polnische Kavallerieoffiziere, die immer noch um ihre toten Pferde trauerten, und Frauen, die von Sibirien in den Iran gingen, um den Russen zu entkommen. *Erik Larson's Devil in the White City ist eine meistverkaufte Popgeschichte über die kolumbianische Ausstellung von 1893; es geht auch um den Serienmörder, der gleichzeitig die Stadt verfolgt hat. Für eine direkte Geschichte der Ausstellung und auch des Arbeiterparadieses in Pullman probieren Sie James Gilbert's ausgezeichnete Perfect Cities: Chicagos Utopien von 1893 *Audrey Niffeneggers The Time-Traveler's Wife ist eine Liebesgeschichte, die in Nachtclubs, Museen und Bibliotheken in Chicago spielt *Mike Royko's Boss ist die endgültige Biographie von Bürgermeister Richard J. Daley und der Politik in Chicago, geschrieben von dem geliebten verstorbenen Tribune Kolumnisten. Der amerikanische Pharao (Cohen und Taylor) ist eine gute wissenschaftliche Behandlung desselben Themas *Carl Sandburgs Chicago Poems ist ohne Zweifel die berühmteste Gedichtsammlung über Chicago von seinem eigenen "Barden der Arbeiterklasse"."*Upton Sinclairs Der Dschungel gehört zum Kanon der Chicagoer Literatur und der US-Arbeitsgeschichte, weil er die Verwüstung der litauischen Einwanderer, die in den Union Stockyards auf der Südwestseite Chicagos arbeiten, so darstellt *Richard Wrights Native Son ist ein klassischer Chicagoer Nachbarschaftsroman, der in Bronzeville und Hyde Park spielt und sich um einen jungen, verdammten, schwarzen Jungen dreht, der hoffnungslos von Rassismus und Armut verzerrt ist, die seine Umgebung bestimmen.

Filme

Chicago ist Amerikas drittreichste Filmindustrie und eine Vielzahl von sehr Chicago-orientierten Filmen wurden hier produziert. Das sind nur einige wenige:

• Ferris Bueller's freier Tag (John Hughes, 1986). Der Traum der nördlichen Vororte: jung, klug und locker für einen Tag in Chicago zu sein. Ferris und Freunde toben durch den alten Loop-Theaterbezirk, fangen ein Spiel am Wrigley Field und geniessen das Gefühl der Unbesiegbarkeit, das Chicago mit seinen Lieblingssöhnen teilt, wenn alles in Ordnung ist.
• Abenteuer im Babysitten (Chris Columbus, 1987). Die Kehrseite von Ferris Bueller - die Gefahren, die den Vorstädter im Loop bei Nacht erwarten, darunter unvergessliche Ausflüge zur Lower Michigan Avenue und ganz nah an der Skyline von Chicago.
• Die Blues Brothers (John Landis, 1980). Wahrscheinlich Chicagos Lieblingsfilm über sich selbst: Bluesmusik, weisse Männer in schwarzen Anzügen, eine Mission von Gott, das Gewissen, das jeder Chicagoer Stricher ohne Frage trägt, und mit ziemlicher Sicherheit die grösste Verfolgungsjagd, die je gefilmt wurde.
• Die Unberührbaren (Brian De Palma, 1987). Mit einem quadratischen Drehbuch von David Mamet ist dies eine Nacherzählung von Chicagos zentraler Fabel von Gut und Böse: Eliot Ness und der legendäre Takedown von Al Capone. Kein Film (ausser vielleicht The Blues Brothers ) hat so viele Orte in Chicago besser genutzt, insbesondere die Union Station (der Kinderwagen), das Chicago Cultural Center (der Dachkampf) und den LaSalle Street Canyon.
• High Fidelity (Stephen Frears, 2000). John Cusack bespricht gescheiterte Beziehungen von der High School an der Lane Tech zum College im Lincoln Park und denkt über sie nach bei Ausflügen durch Uptown, River North, durch die ganze Stadt auf der CTA, seinem Plattenladen in der Rock-Snob-Umgebung des Wicker Parks, und kehrt endlich in seine rekordverdächtige Wohnung im Rogers Park zurück.
• Batman beginnt (Christopher Nolan, 2005) und seine Fortsetzung The Dark Knight (2008). Mit der spektakulären Nutzung des "L", des Chicago Board of Trade Building, der Chicago Wolkenkratzer, des Loop bei Nacht und des unteren Wacker Drive setzt die wiederbelebte Action-Serie endlich die imposante Macht und hartnäckige Korruption von Gotham City, wo sie hingehört, in Chicago.

Andere sind Harrison Ford vs. der einarmige Mann in The Fugitive , der CTA vs. wahre Liebe in While You Were Sleeping , Autobots vs. Decepticons in Transformers 3 , der grösste Patrick Swayze Hillbilly Ninja vs. Italian Mob Film aller Zeiten, Next of Kin , und der bescheidene John Candy Film Only The Lonely , der die südirische Mentalität und den Komfort von Dive Bars in der Nachbarschaft einfängt.

Rauchen

Das Rauchen ist nach Landesrecht in allen Restaurants, Bars, Nachtclubs, Arbeitsplätzen und öffentlichen Gebäuden verboten. Es ist auch innerhalb von fünfzehn Fuss von jedem Eingang, Fenster oder Ausgang zu einem öffentlichen Ort und an CTA-Bahnstationen verboten. Die Geldstrafe für die Verletzung des Verbots kann zwischen $100 und $250 liegen.

Wirtschaft

Chicago war historisch gesehen in erster Linie eine Industriestadt und wurde ursprünglich als Eisenbahnknotenpunkt der Vereinigten Staaten bekannt. Während sowohl die Schwerindustrie als auch der Schienenverkehr seit der Blütezeit Chicagos zurückgegangen sind, beherbergt die Metropolregion nach wie vor 36 Fortune-500-Unternehmen, davon 11 in der City of Chicago selbst. Darüber hinaus ist Chicago nach wie vor die weltweit grösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe, insbesondere für Agrarrohstoffe.

Touristische Informationen

Die Besucherinformationszentren von Chicago bieten Karten, Broschüren und andere Informationen.

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Die stolze Stadt Springfield, einst Heimat von Abraham Lincoln, hat viele historische Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Die Stadt Springfield ist am bekanntesten für ihren berühmtesten Einwohner, Abraham Lincoln, und die vielen Stadtdenkmäler, die sich um ihn drehen. Auch als Hauptstadt des Bundesstaates Illinois hat Springfield einige andere Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie das Dana-Thomas House und das Illinois State Museum. Eine interessante Station für Geschichtsinteressierte und um etwas über das Leben des ehemaligen US-Präsidenten zu erfahren.

Das "Tor zum Westen" ist eine vielfältige und moderne Metropole im Herzen der USA.

Die Stadt ist nach König Ludwig IX. von Frankreich benannt, wird aber als "Saint Lewis" und nicht als "Saint Louie" bezeichnet. St. Louis ist bekannt unter dem Spitznamen The Gateway to the West . Die Stadt war die letzte grosse Station, bevor die Pioniere nach Westen an die Pazifikküste reisten. Die Stadt spielte auch während der Dampfschifffahrt eine grosse Rolle, da sie am Zusammenfluss von Mississippi und Missouri liegt. St. Louis wurde von den Vereinigten Staaten während der Amtszeit von Präsident Thomas Jefferson 1803 im Rahmen des Louisiana-Kaufs von Frankreich übernommen. Der Machtwechsel aus Spanien wurde in einer Zeremonie mit dem Titel "Tag der drei Flaggen" offiziell vollzogen, am 8. März 1804 wurde die spanische und die französische Flagge gesenkt. Am 10. März wurde die französische Flagge durch die der USA ersetzt. 1904 veranstaltete St. Louis die diesjährige Weltausstellung und die Olympischen Sommerspiele. Viele der Parks, Gebäude und feineren Häuser in St. Louis wurden in dieser Zeit gebaut. Während die Messe aus dem Gedächtnis verschwunden ist, nimmt sie einen wichtigen Platz in der modernen Entwicklung der Stadt ein.

Bevor Detroit zur amerikanischen Automobilhauptstadt wurde, war St. Louis Anfang des 20. Jahrhunderts der grösste Hersteller von amerikanischen Automobilen. In der Innenstadt und im Stadtzentrum befinden sich noch viele der ursprünglichen Lagerhallen und Fabriken, aber die meisten wurden für andere Zwecke umgebaut, wie z.B. Loftwohnungen, Geschäfte und Restaurants. St. Louis war auch die Heimat einer geschäftigen Modefertigungsindustrie in den frühen 1900er Jahren, die sich auf die Innenstadt der Washington Avenue konzentrierte. Wie in der Automobilindustrie befinden sich die letzten Überreste der modischen Fertigungsindustrie in den sanierten Lagerhallen, in denen sich neue Geschäfte und Dachgeschosswohnungen befinden. Ende des 20. Jahrhunderts begann in St. Louis der Wandel von einer Produktions- und Industriewirtschaft zu einem weltweit bekannten Zentrum für Forschung in Medizin, Biotechnologie und anderen Wissenschaften. Unternehmen wie Monsanto, Centene, Solae, Energizer, Enterprise Rent-A-Car, Edward Jones, Wells Fargo Advisors (ehemals A.G. Edwards), Anheuser-Busch/Inbev haben ihren Hauptsitz in St. Louis. AT&T und die Bank of America unterhalten hier wichtige Regionalbüros. Zwei grosse private Forschungsuniversitäten, die Washington University in St. Louis und die Saint Louis University, sind ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft.

St. Louis ist wirklich eine Stadt der Nachbarschaften, jedes mit seinem eigenen unverwechselbaren Geschmack und seiner eigenen Kultur. Es gibt 79 von der Regierung bezeichnete Viertel innerhalb der Stadt St. Louis, von denen viele über Verbände und Räte verfügen, die eine breite Kontrolle über Entwicklung und Subventionen von der höchsten bis zur niedrigsten lokalen Ebene ausüben. Einige Viertel enthalten Alleen von massiven Steinvillen, die als Paläste für Staatsoberhäupter gebaut wurden, die die Weltausstellung 1904 besuchen, und die heute von einigen der wohlhabenderen Familien und Einzelpersonen in der Stadt St. Louis bewohnt werden. Andere Stadtteile sind überwiegend Mittelklasse und Arbeiterklasse und haben ihre einzigartige kulturelle Identität seit 200 Jahren bewahrt. Heute haben die meisten von ihnen als starke und zusammenhängende Gemeinschaften für ihre Bewohner ertragen.

Klima

Da weder Berge noch grosse Gewässer in der Nähe sind, um das Klima zu mildern, erlebt St. Louis extreme Temperaturen an beiden Enden der Skala. Die Winterkälte von Dezember bis März kann für den ungewohnten Körper brutal sein, ebenso wie die Sommerhitze von Juni bis September. Der Mississippi macht dieses Gebiet feucht, obwohl die Temperaturen im Allgemeinen gemässigt sind. Stürme können zu jeder Jahreszeit auftreten. Juli und August sind am heissesten und feuchtesten, und Januar und Februar sind kalt, mit gelegentlichem Schnee. Die normalen Temperaturen reichen von 21°F im Winter bis 90°F im Sommer (-6°C bis 32°C), aber Sommerhöhen von 100°F und Wintertiefen von 0°F sind nicht ungewöhnlich (38°C und -18°C).

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Nashville, die Heimat der Country-Musik und heute das Mekka für kreative Köpfe und Pioniere, ist nicht zu übersehen.

Historie

Nashville wurde 1779 gegründet und wuchs schnell wegen seiner hervorragenden Lage am Cumberland River. Es wurde 1806 gegründet und wurde zum Kreissitz von Davidson County. Nashville wurde 1843 zur Hauptstadt von Tennessee ernannt.

Wie viele südliche Städte war auch Nashville nicht immun gegen die wirtschaftlichen Probleme des Südens nach dem Bürgerkrieg, aber es erholte sich schnell. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Stadt ihre wichtige Schifffahrts- und Handelsposition wiedererlangte und eine solide Produktionsbasis entwickelte. Die Nachkriegszeit des späten 19. Jahrhunderts brachte Nashville einen neuen Wohlstand. Diese gesunden wirtschaftlichen Zeiten hinterliessen in der Stadt ein Erbe an prächtigen Gebäuden im klassischen Stil, die noch heute in der Innenstadt zu sehen sind.

Seit den 1970er Jahren hat die Stadt ein enormes Wachstum erlebt, insbesondere während des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1990er Jahre unter der Leitung des Bürgermeisters (ehemaliger Gouverneur von Tennessee) Phil Bredesen, der der Stadterneuerung Priorität einräumte und den Bau oder die Renovierung mehrerer Wahrzeichen der Stadt förderte, darunter die Country Music Hall of Fame, die Nashville Public Library Downtown, die Bridgestone Arena und das Nissan Stadion.

Tourismusbüro

Klima

Nashville liegt inmitten einer geografischen Region, die als Nashville Basin bekannt ist. Es ist von den Cumberland Highlands umgeben und wird im Osten vom Cumberland Plateau begrenzt. Das Nashville Basin zeichnet sich durch ein reiches, fruchtbares Bauernland und eine hohe natürliche Tiervielfalt aus.

Nashville hat kühle, relativ kurze Winter und heisse, feuchte Sommer, mit langen Frühlings- und Herbstperioden dazwischen. Die Wintertemperaturen liegen meist etwas über dem Gefrierpunkt, und in den Monaten Dezember bis Februar fällt in der Regel eine beträchtliche Menge an leichtem Schnee, obwohl grosse Stürme von 6 plus Zoll an einem Tag alle paar Jahre auftreten. Nashville kann anfällig für schwere Gewitter und Tornados im Frühjahr und Herbst sein. Die Sommer sind heiss, aber nicht mehr als der Rest des Südostens der USA mit Temperaturen um die 32°C (90°F) während des Tages.

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Memphis ist ein Muss für Musikliebhaber, eine Stadt mit einem einzigartigen und authentischen Geist.

Obwohl die Innenstadt von Memphis in den letzten Jahren eine ziemliche Wiedergeburt und Erneuerung erlebt hat, ist das Zentrum der Stadt älter; sie ist voller neuer Entwicklungen, voller Veränderungen und kommt zu ihrem Recht. In den letzten Jahren hat sich die Stadt zu einer der grössten Innenstädte der USA entwickelt. Die Bürger haben wieder ein grosses Interesse daran, die Innenstadt nach Jahrzehnten der Verlassenheit zu einem sicheren und aufregenden Ort zum Besuchen und Entspannen zu machen.

Memphis ist im Sommer extrem heiss , und die Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Sie sich noch heisser fühlen! Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, hohe Hitze und Feuchtigkeit zu vertragen, sollten einen Besuch im Juli und August vermeiden.

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Natchez, am Ufer des Mississippi gelegen, hat historische Häuser und eine interessante Vergangenheit.

Die grösste Sammlung von Antebellum-Häusern in den USA säumt das Ostufer des Mississippi in Natchez, einer Stadt mit einer grossen und bedeutenden Geschichte. Nehmen Sie an einer Führung durch das historische Zentrum teil, um mehr über die reiche Vergangenheit der Stadt zu erfahren, und übernachten Sie im historischen Oak Hill Inn, um die Atmosphäre wirklich zu erleben.

New Orleans ist eine zauberhafte Stadt mit einer einzigartigen Mischung von Kulturen.

Übersicht

New Orleans ist bekannt für eine Vielzahl von Attributen wie seine berühmte kreolische Küche, reichlich Alkohol, Musik vieler Stilrichtungen, nahegelegene Sümpfe und Plantagen, Architektur des 18. und 19. Jahrhunderts, Antiquitäten, schwuler Stolz, Strassenbahnen und Museen. New Orleans, das unter dem Spitznamen Big Easy bekannt ist, hat seit langem einen Ruf als erwachsenenorientierte Stadt. Aber auch für Familien mit Kindern sowie für Kultur- und Kunstinteressierte bietet die Stadt viele Attraktionen. Es ist eine Stadt mit einer Mehrheit der römisch-katholischen Bevölkerung, die auf Grund ihrer europäischen Herkunft lebt.

Berühmte Festivals wie Mardi Gras und Jazz Fest bringen Millionen von Touristen mit sich und sind die zwei Jahreszeiten, in denen man lange im Voraus buchen muss, um ein Zimmer zu bekommen. Die Stadt beherbergt auch viele kleinere Festivals und Versammlungen wie das French Quarter Festival, das Creole Tomato Festival, das Satchmo SummerFest, das von der Zeitschrift veranstaltete Essence Festival, Halloween-Paraden und Kostümbälle, den Saint Patrick's Day und Saint Joseph's Day Paraden und die Southern Decadence. Die Stadt nimmt fast jede Gelegenheit für eine Entschuldigung für eine Parade, eine Party und Live-Musik, und in New Orleans haben die meisten Veranstaltungen oft einen Hauch von Karneval das ganze Jahr über. Wie gesagt, die New Orleanians planen entweder eine Party, geniessen eine oder erholen sich von einer. Die Party ist vorbei!

Es ist eine Stadt mit grosser Kultur, in der sich Französisch, Cajun und einige spanische Designs treffen. Sie können einige Voodoo-Aktivitäten in der Nacht sehen. Die Strassenbahnfahrten machen Spass und viele der Geschäfte bieten exklusive kulturelle Kunstwerke wie die Blue Dog Collection.

Historie

Ende des 16. Jahrhunderts begannen sich französische Trapper und Händler im heutigen New Orleans niederzulassen, entlang einer indianischen Handelsroute zwischen dem Mississippi und dem Lake Pontchartrain über Bayou St. John. 1718 wurde die Stadt als "Nouvelle-Orléans" von Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, Gouverneur der französischen Kolonie Louisiana, mit der Absicht gegründet, sie zu einer Provinzhauptstadt auszubauen. Die frühe französische Stadt wuchs im Raster des heutigen französischen Viertels. Louisiana wurde in den 1760er Jahren in die spanische Herrschaft überführt, aber ein Grossteil der Bevölkerung behielt die französische Sprache und Kultur. Nach einer kurzen Rückkehr zur französischen Herrschaft wurde Louisiana 1803 von den Vereinigten Staaten gekauft. Zuerst bauten die neuen "amerikanischen" Siedler ihre Häuser und Geschäfte meist flussaufwärts aus den älteren französischen Stadtteilen, über die breite "Canal Street" (benannt nach einem geplanten Kanal, der nie gebaut wurde). Die Canal Street war die Trennlinie zwischen dem anglophonen und dem frankophonen Teil; der breite Mittelwert der Strasse wurde zu einem beliebten Treffpunkt, der "neutraler Boden" genannt wurde - und "neutraler Boden" wurde zum gebräuchlichen Ausdruck für den Mittelwert jeder Strasse, die heute noch im Dialekt von New Orleans verwendet wird.

Ein britischer Versuch, die Stadt 1815 zu erobern, wurde von lokalen Kräften unter der Führung von Andrew Jackson flussabwärts aus der Stadt Chalmette abgewehrt, dessen Reiterstatue auf dem nach ihm benannten Platz in der Mitte der Altstadt zu sehen ist.

Das frühe New Orleans war bereits ein reicher Schmelztiegel von Völkern und Kulturen. Neben französisch-spanischen Afrikanern und Anglern kamen auch Einwanderer aus Irland, Deutschland und der Karibik. New Orleans war vor dem amerikanischen Bürgerkrieg ein Zentrum des Sklavenhandels und hatte auch die grösste Bevölkerung der USA mit freien Farbigen. Die Stadt wuchs schnell zu einem wichtigen Handelszentrum am mächtigen Mississippi. Im Amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre fiel New Orleans zu Beginn des Konflikts ohne Kampf innerhalb der Stadt an die Union, wodurch die reiche historische Architektur der Stadt vor der Zerstörung durch einen Grossteil des amerikanischen Südens geschützt wurde.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann das damals weitgehend vernachlässigte alte französische Viertel, bei Künstlern und Boheme für seine Architektur und sein Ambiente neue Anerkennung zu finden. Zur gleichen Zeit entwickelte sich in der Stadt ein neuer Musikstil, die Musik entwickelte sich und zog unter dem Namen "Jazz" um die Welt.

Obwohl weit entfernt von den grossen Schlachtfeldern, ist New Orleans stolz auf seine Beiträge zum Sieg der Alliierten über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Entwicklung und den Bau von Landungsbooten wie "Higgins Boats", die eine schnelle Landung von Truppen an feindlichen Stränden ermöglichten. Dieses Vermächtnis ist der Grund, warum sich in der Stadt das Nationale Museum für den Zweiten Weltkrieg befindet.

Hurrikan Katrina und seine Folgen

Im August 2005 wurde New Orleans und das Umland vom Hurrikan Katrina getroffen. Viel schlimmer als der Hurrikan war das Scheitern des föderal ausgelegten Deichsystems, das als "die schlimmste Tiefbaukatastrophe der US-Geschichte" bezeichnet wurde, als etwa 80% der Stadt überschwemmt wurden.

New Orleans wurde nicht zerstört, aber die Flut war ein schwerer Schlag, vielleicht die schlimmste Katastrophe, die eine US-Stadt seit dem grossen Erdbeben in San Francisco 99 Jahre zuvor getroffen hat. Ein Jahrzehnt später könnten viele Besucher wenig oder gar kein Anzeichen dafür bemerken, dass etwas Schlimmes passiert ist. Für die Einheimischen ist der Wiederaufbau jedoch noch ein laufender Prozess. Das Französische Viertel und andere älteste Stadtteile, die bei den Besuchern am beliebtesten sind, wurden auf vergleichsweise hohem Gelände gebaut, weniger beschädigt und schneller wiederhergestellt. Doch nicht alles ist in der Stadt wieder normal; in vielen Stadtteilen sind noch immer Verwüstungen zu sehen. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung vor der Kathedrale leben wieder in der Stadt; die meisten von ihnen haben eine grosse Liebe zu ihrer Stadt und sind bei ihren kontinuierlichen Bemühungen, sie nach und nach wieder aufzubauen, mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert.

Die öffentlichen Dienste der Stadt - insbesondere die Polizei - haben Schwierigkeiten, zu ihrer vollen Stärke zurückzukehren, und haben es mit einer Stadt zu tun, in der die jahrzehntelange Stabilität der Nachbarschaft gestört wurde. Die Stadt insgesamt hat dadurch eine Zunahme der Kriminalität erfahren. (Siehe unten "Sicherheitshinweise".)

Während die einen beschliessen, ihre Reise auf die intakteren Teile der Stadt zu beschränken oder im Rahmen einer halbtägigen "Katastrophentour" nur die am stärksten betroffenen Gebiete zu besuchen, stehen für die anderen die historischen Ereignisse von Katrina und ihre Folgen im Mittelpunkt ihres Besuchs.

Freiwilligenprojekte wie New Orleans Area Habitat for Humanity, das neue Häuser baut, haben Freiwillige angezogen, die gute Arbeit leisten. Organisationen wie Levees.org sind wachsam, wenn es darum geht, weitere Untersuchungen zu den Überschwemmungs- und Hurrikanschutzproblemen rund um New Orleans zu fördern, und Besucher der Stadt werden ermutigt, verwüstete Gebiete zu besichtigen und die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um New Orleans wieder in seiner ursprünglichen Grösse zu erhalten.

Klima

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Ein lokaler Witz besagt, dass New Orleans wirklich vier Jahreszeiten hat: Sommer, Hurrikan, Weihnachten und Karneval. Der Sommer ist sicherlich der längste; für etwa die Hälfte des Jahres, von etwa Ende April bis Anfang Oktober, sind die Tage normalerweise heiss, oder regnerisch, oder heiss und regnerisch. Die Winter sind im Allgemeinen kurz und mild, unterliegen aber gelegentlichen Kälteeinbrüchen, die Besucher überraschen können, die fälschlicherweise denken, dass die Stadt ein ganzjähriges tropisches Klima hat. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich die Kälteeinbrüche sehr penetrant anfühlen. Schnee ist so selten, dass die meisten Einheimischen durch das gelegentliche leichte Bestäuben von Flocken aufhören werden, was sie tun, um zu starren; sie werden das Phänomen aufgeregt den lokalen Kindern zeigen, die zu klein sind, um sich an das letzte Mal zu erinnern, als Schnee die Stadt besuchte. Während eines seltenen Gefrierereignisses werden Sie feststellen, dass die meisten Einheimischen keine Ahnung haben, wie man auf vereisten oder verschneiten Strassen fährt.

Die atlantische Hurrikansaison (die den gesamten Golf von Mexiko umfasst) dauert vom 1. Juni bis 30. November. Der aktivste Monat ist der September.

Einige sagen, dass die beste Zeit für einen Besuch in New Orleans zwischen Ende November und Anfang Juni liegt. Allerdings hat New Orleans das ganze Jahr über etwas zu bieten. Ein lohnender Besuch kann auch in den heissesten Teilen des Sommers erfolgen: Beginnen Sie Ihren Tag früh und machen Sie Ihre Besichtigung im Freien am Morgen. Die üppige lokale Flora kann eine Fülle von bunten Blumen zeigen. Mittags und nachmittags, Rückzug zur Klimaanlage, Besuch eines Museums, gemütlicher Besuch eines Cafés oder Restaurants oder Siesta in Ihrem Hotel. Komm wieder nach draussen, wenn die Sonne untergeht. Nach Einbruch der Dunkelheit kommt die Nachtschicht der Flora zum Einsatz; besonders in älteren Stadtteilen wie Esplanade Ridge, Carrollton und dem Garden District, mit einer Fülle von nächtlich blühendem Jasmin, kann die süsse, köstlich duftende Luft fast berauschend sein.

Kreolen, Cajuns und New Orleanians

Trotz der Erwartungen vieler Besucher sind Bevölkerung, Essen, Musik und Traditionen von New Orleans nicht überwiegend Cajun. Die Akadier oder Cajun (von 'Cadien, ausgesprochen kay-juhn) entwickelten ihre reiche Kultur im Westen der Stadt, im akadischen Teil von Louisiana. Während es in der Stadt einige gute Orte für Cajun-Gerichte und -Musik gibt - einige davon sind Filialen berühmter südwestlicher Louisiana Cajun Orte, die Standorte erschlossen haben -, verstehen Sie, dass Cajun-Gerichte und -Kultur ein aktueller Import sind, der keine Wurzeln in New Orleans hat. Leider haben sich eine Reihe von Unternehmen in den touristisch bedeutendsten Stadtteilen entschieden, davon zu profitieren, indem sie den Besuchern das verkauften, was sie für richtig hielten, und den Begriff "Cajun" auf Gerichte und Produkte mit wenig Bezug zu Acadiana geschlagen.

Die ältesten Aspekte der New Orleanser Kultur sind das Kreolische - das hier die Menschen bezeichnet, die bereits hier waren, bevor die Stadt 1803 mit dem Louisiana-Kauf Teil der Vereinigten Staaten wurde. Französisch, Spanisch und Afrikanisch sind die wichtigsten ethnischen und kulturellen Gruppen in der alten kreolischen Kultur, mit zusätzlichen Beiträgen von Indianern und frühen deutschen Einwanderern (die später im 19. Jahrhundert viel zahlreicher wurden).

Seit dem Louisiana-Kauf haben andere grosse Einwanderergruppen und Einflüsse auf die lokale Küche und Kultur die italienische (meist südliche und sizilianische), irische, deutsche, karibische und mittelamerikanische Küche beeinflusst. Honduraner sind traditionell die grösste hispanische Gruppe im U-Bahn-Bereich, aber nach Katrina gibt es heute einen Zustrom von Latinos, hauptsächlich aus Mittelamerika und Mexiko, die sich entschieden haben, zu bleiben, nachdem sie am Bauboom nach Katrina mitgewirkt haben. Kleinere Populationen von Kubanern, Dominikanern und Puerto-Ricanern sind ebenfalls spärlich in der gesamten Region vertreten. Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Gumbo von New Orleans um eine grosse vietnamesische Gemeinschaft erweitert. Sie sind in den grössten Konzentrationen in New Orleans East und Teilen der Westbank-Vororte (Marrero, Harvey, & Gretna) zu finden.

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